Dessous de verre avec la technique du Pouring en acrylique et résine

Préparez du médium de lissage et des peintures

• Le médium de lissage permet de lisser et dhomogénéiser la peinture lors d'une application en coulée, en uniformisant les textures et donc, les surfaces coulées.
• Comment fabriquer son médium de lissage ? En mélangeant  dans un grand gobelet de la colle vinylique et de l'eau (70 % de colle + 30 % d'eau), jusqu'à obtenir un mélange onctueux mais relativement liquide (il doit couler en filet).
• Pour réaliser l'acrylique, il faut un gobelet par couleur, mélangez avec le médium (environ 50 % de l'un et de l'autre), et complétez avec de l'eau pour fluidifier le mélange. Mélangez jusqu'à obtenir la consistance d'un miel ou d'une crème liquide. Plus la peinture est liquide de base, moins il faudra d'eau et de médium.
• Et pour le silicone ?  Rajoutez-le à la fin, juste 2 ou 3 gouttes par teinte, et particulièrement dans les couleurs dans lesquelles vous souhaitez voir former des cellules. 

Préparez des supports pour la peinture

C'est une étape indispensable si l'on souhaite protéger le bord des supports utilisés. Il est toutefois possible de laisser la peinture recouvrir les côtés afin que les bords fassent également partie du motif abstrait dessiné par la peinture. Mais ici, j'ai opté pour les laisser bruts, en les recouvrant d'un scotch de masquage. Ainsi, la peinture coulera par-dessus, mais sans tacher mon support.

Réalisez le Pouring

Comment on réalise le Pouring maintenant ?

• Le Dirty Pour : dans un gobelet, coulez différentes teintes en couches successives. Retenir que la 1ère peinture versée dans le gobelet sera la dernière à sortir. Pensez également aux couleurs supplémentaires données par le mélange des teintes lorsque l'on place ses couches, pour éviter des mélanges « bouillasseux » ou « marronnasses ».

Sur le support, placez une couche de peinture blanche pour aider la peinture à glisser par la suite. Cette étape est facultative sur les petits supports, mais aidera sur les plus gros. Puis retournez le gobelet plein de peinture. Laissez les couches descendre quelques secondes, puis soulevez le gobelet en le déplaçant. Enfin, étirez la coulée jusqu'aux bords du support en le bougeant doucement, vers l'avant, l'arrière, la gauche puis la droite, en passant à chaque fois par le recentrage de la coulée.

En dernier, vous pouvez chauffer le rendu avec un chalumeau pour faire éclater les bulles d'air et aider le silicone à dessiner des cellules. Continuez à étirer la matière ensuite, pour élargir les cellules.

• Le swirl : Même principe que pour le dirty pour, sauf qu'au moment de la coulée, ne versez pas le gobelet en une fois, mais en filet, en effectuant de petites rotations du poignet. Les différentes couleurs dessinent des cercles, à la manière du bois lorsque l'on tranche un rondin. Comme pour le modèle précédent, on peut chauffer la peinture à la fin pour obtenir des cellules.
• Le dip ou trempage : il en existe de 2 types :
  • Soit on effectue une coulée directement sur la table, et on vient tremper le support à décorer dedans, soit on effectue sa coulée sur le support, et on vient tremper quelque chose dedans, ballon de baudruche, sac plastique, papier bulle, etc,  
  • (solution adoptée ici) Soit recouvrez le support de peinture blanche, puis dessinez grossièrement un motif floral avec les couleurs plus vives. Puis recouvrez le tout de film plastique alimentaire. Appuiez bien pour chasser l'air, puis soulèvez le plastique en l'attrapant par les 4 coins. L'aspiration créée par le mouvement déplace la peinture, la mélange et dessine d'elle-même un nouveau motif, plus graphique. Les cellules apparaissent également d'elles-mêmes, parce qu'en s'étirant, les peintures changent de viscosité, laissant le silicone faire son uvre. On peut l'aider et multiplier les cellules en utilisant le chalumeau.
• Le swip ou l'essuyé : ici, on utilise le même principe de frottement que précédemment, sauf que les couleurs sont mises en 1^er sur le support, de façon aléatoire. On garde la couleur principale, le blanc dans l'exemple, pour la coulée finale, sur un côté du support. On prend ensuite un papier type essuie-tout, qu'on humidifie très légèrement sur un côté que l'on vient appliquer sur notre peinture à essuyer, le blanc. Lorsque notre papier a bien adhérer à cette peinture, on vient gentiment tirer dessus, pour le faire avancer sur notre support. On étire ainsi la peinture blanche sur les autres teintes, en créant un dégradé. De nouveau, la viscosité fera son travail et dessinera toute seule des cellules et une sorte de maillage, très fin.

Nettoyez des supports pour enlever le silicone.

Le problème du silicone est qu'il est gras. Si on venait recouvrir nos supports secs de vernis ou de résine sans les nettoyer, il continuerait à créer des cellules en empêchant les produits d'adhérer aux surfaces à protéger. Du coup, il convient d'absorber ce gras. La technique la plus simple est d'utiliser du talc pour bébé, cette poudre ayant pour rôle d'absorber l'humidité, elle absorbera de la même manière le gras du silicone. Il faut mettre une certaine dose de talc sur nos supports et venir l'étaler en frottant gentiment à la main, avec de petits gestes rotatifs. Une fois la poudre bien étalée, on laisse poser quelques heures le temps pour elle de faire son travail. Ensuite, on essuie le talc avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau (je rajoute quelques gouttes de produit vaisselle lorsque j'ai utilisé beaucoup de silicone, et j'utilise plusieurs chiffons humides jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trace ni de gras, ni de savon).

Réalisez le résinage/glaçage.

Ce n'est pas la partie la plus compliquée, mais sans doute la plus technique. L'étape précédente est cruciale pour la réussir. La résine de glaçage est un système de résine époxy bi composants : résine et durcisseur. Transparente, elle donne de la profondeur aux couleurs en les vivifiant. Elle durcit les surfaces et ainsi, les protègent en leur donnant un joli fini, extrêmement brillant.

La résine pouvant être nocive, il faut se placer dans un local bien ventilé et se protéger en utilisant masque de filtrage et gants.

La protection des surfaces qui ne seront pas résinées. Ici on a décidé de ne résiner que la partie plane des sous-verres, utilisez les bandes thermocollantes de Pébéo, qui s'appliquent au fer à repasser, comme les champs de finition des cuisines.

Ne pas appliquer le fer directement sur les bandes, mais utiliser un linge. Vous protégerez ainsi votre fer et vos bandes. Les bandes, plus rigides que du simple scotch, permettent d'obtenir des bords droits. Elles sont également étanches et si correctement appliquées, elles évitent à la résine de s'écouler sur les bords des supports.

Une fois la sécurisation des bords effectuée, on mélange la résine époxy et son durcisseur, un volume de durcisseur pour 2 volumes de résine. On touille plusieurs minutes, calmement pour produire le minimum de bulles d'air. Il faut bien racler les bords du gobelet pour avoir un mélange uniforme. Il est aussi fortement conseillé de basculer son mélange dans un 2ème gobelet au milieu de la procédure, pour sécuriser encore plus son homogénéité.

Une fois ceci fait, on vient couler la résine sur nos supports. Auto lissante, la résine va s'étaler d'elle-même et joliment aplanir nos surfaces. On peut l'aider un petit peut en s'aidant des touillettes ou en bougeant les supports.

N'hésitez pas à chauffer la résine avec un chalumeau pour aider les dernières bulles d'air à s'échapper. Recouvrir ensuite le tout pour éviter aux poussières de venir adhérer à nos surfaces. La résine va mettre plusieurs heures à durcir. Jetez un coup d'oeil de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite et que nos surfaces restent bien intégralement recouvertes.

Il faut attendre environ 48h pour être sûr que la résine a bien pris et ne marque plus au toucher. A ce moment-là, il faudra chauffer les bandes thermocollantes au fer à repasser pour les décoller du support. Si la résine a débordée par endroit, un petit coup de ponceuse pourra régler le problème. 

L'astuce de Sandrine

• Avant résinage des surfaces, rien n'est définitif. Si on rate ses peintures, on peut tout rattraper : si la peinture n'est pas sèche, il suffit de tout enlever en s'aidant d'une touillette pour tout gratter, et en essuyant la surface ensuite à l'essuie-tout par exemple.
• Lorsque la peinture est sèche, on peut repeindre par-dessus sans tout enlever (éventuellement, on peut poncer les surfaces avant d'effectuer une nouvelle coulée, pour aider la peinture à adhérer)
• Si on rate son glaçage à cause par exemple, du silicone, il suffit de refaire un petit nettoyage, de poncer ensuite légèrement la surface de la résine sèche et d'effectuer un 2ème glaçage par-dessus le 1^er. La résine étant auto-lissante, elle bouchera les trous et on ne verra pas les reprises. J'aime bien intervenir pour corriger des erreurs lorsque la résine commence à épaissir légèrement : elle est plus malléable et reste mieux en place. On peut également à ce moment là, la chauffer, pour la liquéfier légèrement et effacer les traces de retouche.